Emendando corda

Motivação

Esses dias recebi num grupo de conversa um “relatório de acidente” onde lá pelas tantas recomendavam utilizar o “nó oito cavalgante” (offset figure eight) para emendar corda para o rapel. No entanto, já é bem consagrado na literatura de montanha que esse nó “rola” com baixa carga e foi a causa de diversos acidentes fatais.

Por isso fiz um pequeno alerta falando sobre esse tal “relatório” no Instagram que acabou ganhando bastante repercussão. Lendo as dúvidas, comentários e as conversas observei que muita gente ainda tem bastante dúvida sobre o assunto. Então resolvi fazer esse post para explicar melhor, já que no Instagram os stories expiram e a informação acaba caindo no esquecimento.

Qual o problema do nó oito cavalgante?

Segundo um ensaio realizado por Thomas Moyer em 1999, o “nó oito cavalgante”, a depender de como é confeccionado pode “rolar” a partir de 50kg de carga. Uma vez que o nó inverte, o nó começa “rolar” sobre ele até chegar no final da corda e se desfaz. Um estudo conduzido pela Petzl mostrou que com esse nó, a corda rola entre 3 e 5kN.

Segundo um artigo publicado na Climbing de 2016, pelo menos três acidentes fatais estão relacionados ao uso desse nó, embora algumas fontes tenham reportado erroneamente que o nó usado seja o nó aselha.

Nó para emendar corda para rapel

Antes de mais nada é importante ressaltar um aspecto importante. Há diversos nós para emendar corda, sendo o “nó pescador duplo” e o “nó oito guida” (figure eight bend) os mais famosos e consagrados.

Na indústria, por exemplo, se usa esses dois nós para emendar corda. Para emendar cordelete, por exemplo, se usa o “nó oito guiado”. O pescador duplo também é amplamente usado, mas muitos profissionais não recomendam porque é um nó difícil de atestar a montagem. Veja figura abaixo e compare! Além disso, é um nó difícil de desfazer. Por isso, recomenda-se que sempre desfaça o nó do cordelete após o uso e nunca pegue um cordelete montado por terceiros.

O grande problema desses nós para o rapel está na hora de puxar a corda. Devido à forma do nó há grande chance de o nó prender em alguma rugosidade impossibilitando a recuperação da corda. Figura abaixo.

Para minimizar esse problema, o nó aselha é o mais recomendado e utilizado por minimizar o atrito e o potencial de prender em alguma rugosidade, uma vez que quando tracionado, o nó tente a ficar virado para cima, livre de atrito.

Sinônimos para o nó aselha: EDK (European Death Knot), overhand knot, nó de padeiro, nó Patagonia.

Devido à simplicidade do nó, o aspecto frágil e os acidentes reportados erroneamente há muita discussão acerca desse nó.

Segundo os experimentos realizados por Moyer (1999), o nó aselha “rola” (não rompe e nem desfaz) a partir de 700kg de carga. Muitas pessoas acham que o fato de o nó rolar a partir de 700kg seja motivo para condená-lo. Lembrando que um fator de queda 1 não chegar a nesse valor.

Já num estudo realizado pela Petzl o rolamento começou entre 4 e 7kN.

Se mesmo assim, se você sentir desconfortável com esses 700kg, poderá usar o “aselha duplo”. Segundo Grant Prattley (2015), nessa configuração o nó não rola e rompe pelo nó com 12kN. A desvantagem da “aselha dupla” é o volume do nó que aumenta significativamente em relação à aselha simples.

Nos dois casos, é recomendado deixar entre 30 e 50cm de rabicho.

Emendando cordas de diâmetros diferentes para rapel

Outra dúvida que surge diz respeito a emendar cordas de diâmetros diferentes para rapel. Atualmente é bastante comum rapelar com a corda de escalada (<8,7mm) emendada com uma retinida (6mm) para poupar peso. Para esta finalidade, o recomendado é o nó aselha duplo. Segundo um experimento demonstrando no canal Canyons & Crags, nessa configuração o cordelete rompe no nó a 600kg de carga, próximo ao limite do cordelete.

Segundo um experimento realizado pela Petzl, usando o aselha simples em cordas com diâmetros diferentes, a corda rola a partir de 3kN. Segundo eles, para este caso o recomendado é o “aselha com nó de freio”.

Um detalhe importante!

Quando montamos um rapel emendando corda, a carga sobre o nó é dividida fazendo com que o nó seja menos solicitado (+ ou – a metade). Veja figura abaixo. Por outro lado, se for montando um rapel “simultâneo”, que é bastante desaconselhado, nesta configuração o peso do escalador não será dividido já que cada escalador estará numa corda. Pelo fato de sobrecarregar o nó, neste caso, o aselha não é o mais recomendado. Veja figura abaixo. Neste caso, o ideia é usar um nó oito guiado ou pescador duplo e conviver com o atrito e o risco de prender em quina. Ou blocar as duas cordas se a cordada for em três.

Variações sobre o aselha

Por ser um nó simples, o aselha permite diversas variações de arremate e/ou backup. Nelas todas, há o aumento de volume o que será um problema. Entre as diversas variações, apenas o aselha dupla e o duplo com freio possuem algum ensaio que atesta sua resistência. Para outras variações não encontrei estudos que garantam sua eficiência, por isso desaconselho essas variações.

Espero que tenha sanado a dúvida da galera. Qualquer dúvida, escreva nos comentários.